Фотографируем модели. Пособие для начинающих.

[Orelko]

Привет всем! Вы решили показать свое творчество коллегам по игре, по хобби и просто зрителям? Отлично! Мы только приветствуем!

Запомните простое правило: «Зрители не видят и не знают Вашу модель, они оценивают ее по ФОТО!». 

Качественное фото – половина успеха у  зрителей. На плохие снимки никто не обратит внимания, поверьте, работа не будет оценена в полной мере.

 

Начнем сразу с типичных и распространенных ошибок при съемке:

 

"Не будь крабом!" 

 

1. Неверный выбор фона (посторонние и разнородные предметы) P.S. Таким же неудачным фоном являются: темная мебель, коробки от моделей, монитор компьютера с яркими картинками, домашние питомцы и пр. предметы отвлекающие от модели 
2. Недостаточность освещения 
3. Отсутствие резкости 
4. Применение встроенной вспышки 

 

 

Мы рассмотрим САМЫЕ простые методы и материалы, не требующие профессиональных знаний, материалов и оборудования.

 

"Ангар" или выбор камеры.

Как ни странно, стоимость и класс фотоаппарата не сильно влияют на качество снимка при съемке моделей. Вполне достаточно камеры нижнего и среднего ценового диапазона (порядка 140-200$), желательно чтобы присутствовали ручные настройки диафрагмы и выдержки или режимы "приоритета диафрагмы" и "приоритета выдержки".  Мы не ведем рассказ о полупрофессиональных и профессиональных зеркальных камерах, наши советы для новичков в фотосъемке. 

Рассмотрим упрощенный порядок ручной съемки на примере недорогой камеры Canon SX160. 

 

 

"Карта боя" или выбор фона.

  

В идеале это должен быть однородный контрастный (по отношению к модели) лист бумаги, белый, серый и пр. Наилучший выбор – бумага из магазина худтоваров для живописи пастельными мелками. Размеры листа (примерно 50 на 70 см) позволяют снять почти любую модель в масштабе 1/35-1/48. При отсутствии такой бумаги съемку можно произвести на листе ватмана, на крайний случай на однотонной ткани.

 

"Правильно светим" или освещение при съемке:

Самым универсальным и простым является искусственное освещение, подойдут 2 настольные лампы. Можно использовать обычные лампы накаливания (по 80-100вт), но они имеют серьезные минусы – придают желтизну освещению, очень сильно нагреваются. Я использую энергосберегающие люминесцентные лампы, которые сейчас широко распространены. Эти лампы по 23-26 Вт (что равно лампам накаливания в 100вт и более).

Очень важным параметрам является «цветовая температура», т.е. от нее зависит оттенок освещения. Почти идеальной является «температура» 4200К (обычно на лампе или коробке так и обозначается), дающая белый нейтральный дневной свет.  P.S. Можно снять модель и на улице, при дневном свете, но это требует определенных умений и знаний. Старайтесь не снимать на ярком солнце, небольшая облачность и дневной свет - неплохое сочетание.

 

"Оборудование" или что нужно дополнительно:

Практически единственным, но обязательным аксессуаром является штатив. Он может быть абсолютно разным, как и по конструкции, так и по цене. 

Штатив может быть в виде струбцины (прикрепляемой к стулу, полке, столу и пр.). Главное предназначение штатива – зафиксировать жестко наш фотоаппарат и избежать его толчков, «шевеления» и потери резкости при съемке. В самом крайнем случае и при наличии небольшого опыта можно снимать и без штатива. Необходимо опереть руки с фотоаппаратом на любой устойчивый предмет или мебель.

 

"В бой!" .Теория это хорошо, но пора уже брать в руки фотоаппарат и приступать к отстрелу! 

 

Приступим непосредственно к съемке. Фон на столе, модель установлена, свет направлен (лампы направлены спереди-сверху), фотокамера на штативе. 

Если нет желания вспоминать все хитрые термины - выбирайте режим «АВТО». Можно настроить в этом случае минимальные параметры (в зависимости от модели фотоаппарата), в нашем случае только таймер съемки на 2 секунды (можно 3-4 сек.) и качество снимка – на максимум.

 

 

Главное дать аппарату сфокусироваться на модели. Т.е. нажимаем кнопку затвора наполовину, рамка в центре экрана должна стать зеленой (если она желтая или красная - фото будет нерезким) после чего дожимаем кнопку до конца и делаем снимок.  При хорошей освещенности и правильном фоне можно получить неплохие снимки.

 

Хорошие фото можно получить используя полуавтоматический режим "приоритет диафрагмы", но он есть не во всех камерах.

В этом случае мы выставляем максимально возможное значение диафрагмы F/8.0, а выдержку камера подберет сама в зависимости от освещенности, нам остается только снимать. 

 

Для получения же более качественных результатов придется потратить несколько минут и настроить фотоаппарат, использовать те параметры, о которых мы говорили выше. Выбираем ручной режим «М».

 

Ставим «Баланс белого» на АВТО или Флуоресцентная лампа.  

 

ISO на минимум – 100, диафрагму закрываем до предела - F/8.0.

 

Таймер съемки (время паузы до срабатывания затвора) лучше поставить на 3-4 секунды, это позволит избежать тряски камеры и смазывания снимка после нажатия кнопки спуска .

 

Качество снимка

 

Диафрагма на максимум F/8.0. Выдержку подстраиваем так, чтобы шкала отображения экспозиции находилась в среднем положении. Значение выдержки получилось 1/10.

[Orelko]

Ракурсы съемки и количество фото:

Как правило, для полной оценки модели со всех сторон, принято несколько «типовых» ракурсов съемки (сверху, спереди, сзади, слева, справа и дополнительно "ромбом", спереди-слева, сзади справа и т.д.). Оптимальное расстояние от модели до объектива - 40-70 см, оптическим зумом приблизить так, чтобы модель занимала большую часть кадра. 

Очень здорово выглядят ракурсы, когда фотокамера находится на уровне глаз зрителя по отношению к модели,в масштабе 1/35 эта высота около 5-7 см от поверхности стола до объектива. Это очень добавляет модели зрелищности. Если вы хотите, чтобы вашу модель оценили вблизи, можно использовать ракурсы с «макросъемкой», она есть в каждом фотоаппарате. 

Лучше всего отснять 20-30 и более снимков, чтобы потом выбрать 5-8 наиболее удачных.

 

Не устали еще сражаться?    Для настоящих бойцов! Технические подробности и теория:

 

Как было сказано в начале статьи, довольно качественно снять модель можно практически любым цифровым фотоаппаратом, чем больше он имеет ручных настроек, тем лучше. Рассмотрим основные настройки и параметры камеры, с которыми вы можете столкнуться (обычно все ручные настройки доступны при ручном режиме съемки М (manual):

 

Словарь фототанкиста:

 

Баланс белого,  ББ (white balance):

Скрытый текст

Процесс цветокоррекции, в результате которой объекты, которые глаз видит как белые, будут показаны белыми на вашем снимке. Упрощенно говоря, этот параметр показывает насколько правильно на снимке получаться цвета и оттенки нашей модели. 

ISO:

Скрытый текст

Светочувствительность фотокамеры (матрицы) к свету. Обычно она имеет значение от 50,100 до 1000 и более единиц. Правило одно – чем МЕНЬШЕ значение ISO , тем лучше для съемки моделей, на фотографии меньше шумов. Выставляйте 50 или 100. 

Диафрагма: 

Скрытый текст

Устройство для изменения количества света попадающего на матрицу камеры, имеет обозначение «F/число», обычно  f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11. Для съемки моделей рекомендуется максимально «закрыть» диафрагму, т.е. выставить f/8; f/11  и более 

Выдержка:

Скрытый текст

Количество времени, которое будет открыт затвор, в течение которого свет попадет на матрицу. Обозначается в долях секунды, при больших значениях – в секундах. …1/125, 1/60,  1/30, 1/15,  1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 … 

Экспозиция: 

Скрытый текст

Это понятие мы получаем из сочетания параметров выдержки, диафрагмы и ISO,  оно означает количество света, попадающего на матрицу за определенный промежуток времени. Она в фотоаппаратах обычно отображается шкалой. Проще говоря, если вы выставили диафрагму F/8.0, то лучше всего подобрать такую выдержку, чтобы экспозиция была «нейтральной», т.е. ползунок на шкале был в середине 

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)

Скрытый текст

Способность объектива отображать резкими предметы, расположенные от него на разных расстояниях. Проще говоря, чем больше значение максимальной диафрагмы у вашей камеры - тем резче выйдет снимок вашей модели, всех ее частей. особенно это актуально при моделях большого размера, вытянутых в одном из направлений, например, танки СССР Т-28, Т-35. Типичной ошибкой при маленьком значении диафрагмы является разная степень резкости по снимку, например, нос машины - резкость в норме, а далее к корме есть размытость.

…Кошмар какой! Много букв, хитрых терминов и понятий … 

Это все может показаться сложным и запутанным, но стоит один раз попробовать эти настройки, понять их суть и все будет очень легко и понятно.

Если в вашей камере отображение этих настроек отличается от описанных, читайте инструкцию к фотоаппарату, там все будет подробно расписано, можете задать вопросы в данной ветке.

[Orelko]

Надеюсь статья окажется полезной.

[KoT__86REG]

Чорд, где там мой старенький Зенит?

Реально пожалел что его не было под рукой, когда этим летом в Геленджике морской музей посетил. Моделей представлено огромное количество, начиная от колумбовой эпохи 

 

А за статью спасибо, добавлю в избранное, на следующий год может снова в Геленджик поедем- пощелкаю) Жаль правда что они там все за стеклом

[del_58548517]

За статью спасибо, сразу захотелось снимать

[Oleg83tt]

Толково. Спасибо большое.