Адмирал Хиппер в масштабе 1:350

[__Antares__]

Доброго времени суток. Так как предыдущие мои модели вызвали интерес, решил создать тему с кратким обзором постройки новой, и скорее всего, последней в обозримом будущем радиоуправляемой модели. Помимо простого обзора готовой модели (как я делал раньше с моделями Тирпица, Курска, Графа Шпее см. эту же ветку), хочу провести краткий обзор всей концепции постройки подобных моделей и оказать информационную помощь тем, кто решит собрать подобное. 

Хочу обратить внимание, что модели не являются профессиональными - управление на них ставится китайское, без регуляторов хода и без рулевой машинки. Управление осуществляется исключительно работой двигателей "враздрай", и минусов такого управления пока что не нашел, скорее наоборот - исключительно по своему опыту сокращается радиус разворота. Кроме того - доступная цена, возможность достаточно быстро установить управление, и достаточно быстро его заменить в процессе использования при поломке. При этом дальности управления в 50-60 метров хватает с избытком - на таких расстояниях модель  в 350-м масштабе превращается в черточку, теряющую зрелищность. Фактически же маневрирование моделью производится на дистанции 20-30 метров, что не требует профессионального дорого управления. При этом, установка такой аппаратуры исключает участие ее в каких либо соревнованиях. Концепция модели предполагает создание в основном изкоробочной модели для индивидуальных заплывов в небольших водоемах. 

Сборка производится из готовых доступных наборов (Группа F4) , без создания корпуса с нуля, а лишь при внесении минимальных изменений в конструкцию изкоробочной модели. 

Теперь небольшой обзор для тех, кто возможно решится собрать ходовую модель. Наиболее подходящими (в сочетании цена - результат) для первой модели я считаю модели от Моделиста (как я понимаю перепак от Академии) Тирпица/Бисмарка. При достаточно низкой цене (3-4 тысячи) комплект представляет готовый линкорный корпус (обводы которого имеют высокую устойчивость) имеющий большой объем для установки управления внутри. Но самые главные преимущества набора - цельнолитой корпус с тремя элементами палубы. Корпус не требует сборки, а палубу можно сделать частично сьемной (вклеить носовую часть), заднюю на зацепах. Ниже привожу фото Бисмарка и Тирпица. Кроме того, производителем предусмотрено наличие валолиний, которые не требуют подгонки и центровки. Подробнее с фото можно посмотреть тут  

Скрытый текст

 

 

В принципе для установки управления подходит любой линейный корабль в 350-м масштабе, сам не собирал  но думаю Севастополь от звезды, Маркграф подойдут в качестве бюджетных наборов для установки радиоуправления. В принципе под установку управления подходят и крейсеры (сам собирал Графа Шпее) подробно см. здесь 

Скрытый текст

 

Используемые материалы.

В целом, несмотря на достаточно бюджетные материалы, стоимость модели со всеми атрибутами выходит в районе 10-15 тысяч. 

Во первых - требуется сам стартовый набор модели (стоимость от 3-4 тысяч) 

Во вторых - донор радиоуправления. Я использую вот такой китайский катер ( 1 600 рублей) 

Скрытый текст

 

Из него достаточно просто извлечь набор управления (приемник и два двигателя), дейдвудные трубки (соединительные муфты). 

Скрытый текст

Зачастую (как и на этой игрушке) управление предусматривает запуск исключительно в воде, но эта функция крайне неудобна.  В изначальной конфигурации два провода припаяны к дейдвудным трубкам (которые получают контакт друг  с другом будучи погруженные в воду.  Я эти проводки отсоединяю и спаиваю друг с другом. 

Длины валолиний и дейдвудов не хватает, поэтому дейдвуды я заменяю на трубки от металлических стержней (предварительно отсоединить верхние колпачки и пишущий элемент) (50 рублей) 

Скрытый текст

 велосипедные шлифованные в электродрели спицы. 

Сразу же вместе с управлением желательно приобрести аккумулятор с нормальной емкостью - я беру 

вот такой  Аккумулятор Li-Ion 14500 3.7V 1500mAh размер AA с Ni лентой под пайку (с озона)  (500 рублей) 

Скрытый текст

 

 

Также необходим эпоксидный клей  (650 рублей) 

Скрытый текст

 

клей для сборки моделей (я беру от фирмы Ревелл)

Скрытый текст

 

акриловые краски для моделей 

я беру такие 

Скрытый текст

Стоимость баночки варьируется от 210 до 350 рублей

На одну модель я использую в среднем 4-5 баночек разных цветов. 

Окраску осуществляю аэрографом и кистью - корпус исключительно аэрографом, а надстройки после покрытия базой из аэрографа подкрашиваю кистью. 

В качестве разбавителя красок использую ***. 

Для окончательного оформления модели собираю комбинированный ящик. Подставка изготовляется в одном экземпляре - а сам футляр в двух - один из поликарбоната или оргстекла 

Скрытый текст

 

В целом стоимость модели складывается следующим образом: 

кит-набор корабля (от 3-4 тысяч) + донор катер (1600-2000)+ аккумулятор (500)+ переходник (50) + клей (400)+ краски (на одну модель около 3000) + древесина для ящика (1000-1500) + оргстекло (2000)+эпоксидный клей (500) + модельный малярный скотч (500)

Вместе со всеми расходниками стоимость доходит до 15 тысяч рублей. К примеру модель Адмирала Хиппера, процесс постройки которой будет описан ниже, стоимость набора составила 7 тысяч рублей. 

При этом, стоит отметить, что эта стоимость не включает цену применяемых базовых инструментов. Для сборки обязательно потребуются надфили разных профилей (плоские и цилиндрические), сверла,  макетный нож для срезания деталей с литника, шкурки разной зернистости для доводки неровностей и очистки следов толкателей на деталях. кисти (я использую аэрограф вместе с кисточками), большой напильник для придания форм постаментам двигателя, жировой солидол для набивки дейдвудов.  Для сборки ящика конечно же пила по дереву, электродрель, гвозди, рубанок, масло для пропитки дерева, цианакрилатный клей для склеивания оргстекла с рамками. 

 

Теперь думаю стоит начать непосредственно обзор сборки Хиппера, которую я сейчас и осуществляю.

 

И так приступим. 

Модель приобретена на просторах интернета 

Скрытый текст

 

 

Корпус разделен по ватерлинии на две части, что создает определенные особенности при сборке. 

Скрытый текст

 

 

Монтируем валолинии в нижнюю подводную часть корпуса, устанавливаем постаменты для моторной группы. На этом пока все. Продолжение следует. 

 

Скрытый текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[essen_staff]

у Вас  классное хобби

 

пс: у моего друга похожее, с мелких деталей собирает корабли, эдак 16-18 век, видел у него Сантисиму-Тринидад(исп.)...впечатляет

 

Сегодня в 06:32:59 пользователь shapkin102rus сказал:

Продолжение следует

будет интересно посмотреть

[__Antares__]

Сегодня в 12:04:42 пользователь essen_staff сказал:

у Вас  классное хобби

 

пс: у моего друга похожее, с мелких деталей собирает корабли, эдак 16-18 век, видел у него Сантисиму-Тринидад(исп.)...впечатляет

 

будет интересно посмотреть

Спасибо). Продолжение по Хипперу конечно же будет и думаю скоро - на весь проект я отвожу недели две три от силы. Сегодня уже первые ходовые испытания в ванной, по завершению постройки надеюсь успеть до оледенения водоемов провести фотосессию на большой воде. 

На счет парусников - это выше моих сил. Всегда восхищался моделистами работающими с парусниками, особенно чистый home made.  С простенькой деталировкой я собирал из дерева с нуля - к примеру стоит у меня шхуна по мотиву Острова сокровищ. Но более крупные и серьезные модели парусников требуют работы больше месяца как минимум, а я перегораю на таких затяжных стройках. 

 

Скрытый текст

 

 

 

[BYBLOS]

Изумительно !

Достойно восхищения !

[n193r]

Я судомоделист с огромным стажем (30 лет), видывал всякое, но такого еще - нет.  Советую заменить дейвудные трубки на латунные - их можно купить в Леруа или Максидоме. Превосходно паяется с любой кислотой и не подвергается коррозии при контакте с водой. Валы можно делать из присадочных прутков - на них превосходно нарезается резьба и хватает жёсткости, есть различного диаметра. Так же можно из них делать тяги на сервоприводы. Если необходимо делать переходные муфты - можно использовать обычные пружинки с пайкой к мотору и валу - это самый простой вариант, если нет под рукой токарного станка. Если есть - шарнир Гука - отличный вариант. Касаемо радио - я вам советую заказать простейшую аппаратуру частоты 2.4 GHz на Али - её Вам хватит с лихвой на все модели - в дальнейшем необходимо будет подкупать только регуляторы и приёмники.  Цена такого комплекта ориентировочно 5 тысяч рублей. Сам использую Futaba, стоит конечно кратно дороже, но и задачи выполняет другие (класс моделей - скоростные для групповых гонок).  Регулятор пропорциональный вперед/назад на один мотор - 800 рублей, возможно есть дешевле. С раздраем - где-то в два раза дороже. Там же есть возможность приобрести различные моторы для моделей. Леера советую делать из медной проволоки - при вытяжке она становится практически идеально прямой, есть у нее такое свойство. Потом так же пайка и окраска. Кстати, разъем корпуса такого вида - отличный вариант для постройки модели - можно "натянуть" высокую детализацию модели с удобным обслуживанием узлов. 

Не подумайте, что каким-то образом хочу осмеять Ваше дело, лишь добавить качества в Ваши творения. Судомоделисты должны объединяться, нас не так много и этот прекрасный вид спорта должен жить(если вы не знали, да - это официальный вид спорта и существуют федерации региональные и Всероссийская, регулярно проводятся соревнования)! Если нужна будет какая-то информация - милости просим, помогу, чем смогу.

[Alfa_Omegon]

Шик и блеск

С нетерпением жду продолжения!

[__Antares__]

В 07.11.2023 в 18:52:25 пользователь n193r сказал:

Я судомоделист с огромным стажем (30 лет), видывал всякое, но такого еще - нет.  Советую заменить дейвудные трубки на латунные - их можно купить в Леруа или Максидоме. Превосходно паяется с любой кислотой и не подвергается коррозии при контакте с водой. Валы можно делать из присадочных прутков - на них превосходно нарезается резьба и хватает жёсткости, есть различного диаметра. Так же можно из них делать тяги на сервоприводы. Если необходимо делать переходные муфты - можно использовать обычные пружинки с пайкой к мотору и валу - это самый простой вариант, если нет под рукой токарного станка. Если есть - шарнир Гука - отличный вариант. Касаемо радио - я вам советую заказать простейшую аппаратуру частоты 2.4 GHz на Али - её Вам хватит с лихвой на все модели - в дальнейшем необходимо будет подкупать только регуляторы и приёмники.  Цена такого комплекта ориентировочно 5 тысяч рублей. Сам использую Futaba, стоит конечно кратно дороже, но и задачи выполняет другие (класс моделей - скоростные для групповых гонок).  Регулятор пропорциональный вперед/назад на один мотор - 800 рублей, возможно есть дешевле. С раздраем - где-то в два раза дороже. Там же есть возможность приобрести различные моторы для моделей. Леера советую делать из медной проволоки - при вытяжке она становится практически идеально прямой, есть у нее такое свойство. Потом так же пайка и окраска. Кстати, разъем корпуса такого вида - отличный вариант для постройки модели - можно "натянуть" высокую детализацию модели с удобным обслуживанием узлов. 

Не подумайте, что каким-то образом хочу осмеять Ваше дело, лишь добавить качества в Ваши творения. Судомоделисты должны объединяться, нас не так много и этот прекрасный вид спорта должен жить(если вы не знали, да - это официальный вид спорта и существуют федерации региональные и Всероссийская, регулярно проводятся соревнования)! Если нужна будет какая-то информация - милости просим, помогу, чем смогу.

Доброго времени суток. Я никоим образом не обижаюсь - мы не в том возрасте . И да спасибо за помощь, но она нужна в другом направлении.

Теперь по порядку.

Во - первых я целиком и полностью признаю, что латунные трубки в принципе более подходят для этих целей, однако я не вижу существенных минусов и стержней - они сделаны из нержавейки и многократное их применение не выявило никаких минусов. Они не ржавеют, не гнуться, кстати они менее ломкие, чем латунные трубки поэтому я использую их. Если вопрос о ржавчине - единственный элемент, который у меня заржавел на модели - это магнитные крепления половинок корпуса на Курске. Но так как они внутри корпуса -я не особо переживаю. Стержни же коррозии не подвержены никак и идеально подходят по диаметру к валам двигателя. 

Пружинки на приводы винтов? Да можно сделать. А еще можно поднять архив журнала моделист-конструктор за 60-80 е годы вычерпать теорию расчета диаметра винтов исходя из оборотов двигателя, водоизмещения и т.д. и т.п. - это будет правильно, можно и отказаться от кита-набора совсем изготавливая болванку, обклеивая ее стеклотканью, шпаклевать, выводить ряды иллюминаторов по историческим фотографиями но зачем?  Система снятая с катера работает исправно и единственный элемент, который меня однажды подвел - батарейка. Ее я сразу заменяю на более емкий.  А случилось вот что - батарейка не зарядилась, хотя стояла на зарядке, и остатка ее заряда хватило ровно на то чтобы вывести Курск на 40-50 метров от берега а дальше двигатели просто отключились. Ситуацию омрачал полный штиль и наличие тины. В общем то 1,5 часа пришлось мыслимыми и немыслимыми способами без подручных плав средств сначала подгонять модель к берегу, а затем нырять в холодную сентябрьскую водичку по пояс чтобы ее спасти. Если же система в остальном работает без нареканий я не вижу мотивации что то изменять. 

А вот на счет валолиний тут Вы правы. Не знаю что такое присадочные прутки, пару раз удачно покупал электроды очищал их и получал идельный вал. Но мне удачно подходил лишь один вид, а он исчез из продажи. Поэтому перебиваюсь подручным материалом. Валолинии в старые добрые временя я также раньше я делал из тяг к качалкам, но теперь я найти их просто не могу. Если есть желание помочь измерю диаметр валолинии и напишу, если скажете где найти такой же диаметр поменяю с удовольствием. Но сами дейдвуды уже не поменять - во первых они уже прочно вклеены эпоксидным клеем, во вторых - необходимости особой не вижу. 

Управление - все таки оставлю то, которое есть. Есть задумки в следующем году оснастить Тирпиц более профессиональным управлением, но руки пока не доходят. 

Теперь о деталировке.

Леера я и паял и клеил цианокрилатом, но в итоге остановился на склейке цианокрилатом. Это на моделях с нуля как ниже. 

Скрытый текст

и здесь 

Скрытый текст

 В наборе Хиппера имеются травленые леера - но ставить я их буду только на надстройки. Возможно я ввел в заблуждение, но вроде как я указал, что модель изкоробочная и доступ внутрь осуществляется через снятие палубы целиком, а не разъемом по ватерлинии. Палуба фиксируется на "язычок" в кормовой части, а поворотом башен главного калибра фиксируется палуба в точках башен ГК "Антон" и "Дора". При такой конструкции снятие палубы - неизбежное зло для лееров на палубе. На Шпее они установлены - и в "полевых" условиях неизбежны постоянные поломки при выходах на "большую" воду. Поэтому леера на Хиппер я не поставлю хоть убейте, понимая что это ухудшает внешний вид модели. И вообще обилие деталировки на моей ходовой модели ожидать не стоит. Каждая модель  постоянно эксплуатируется и достаточно часты выходы в озера (к примеру Тирпиц каждый год ходит по озерам раза два три) обилие травления, лееров неизбежно ведет к частым поломкам, хотя транспортировка осуществляется в ящиках. 

На счет разъема и  детализации - да, при проектировании модели на разборку по ватерлинии. Такая мысль у меня была, но я от нее отказался, так как для меня это неклассическая схема - и применена она была только на Курске (но там внутри герметичный бокс из оргстекла). В остальных моделях я оставляю съемной палубу. Так привычнее и надежнее. И вообще мне сложновато представить конструкцию в масштабе 1:350 разделенную и по ватерлинию и без съемной палубы. Ну вот как? Я лично вижу единственный вариант такой конструкции - это полностью закрытая приклеенная палуба, и посадка надводной части - на магнитные крепления (или такие же флажки - с зацепами от башен ГК). Но первое - создаст дополнительную весовую нагрузку (которую я лично лучше потрачу на внутренний пояс из резины под стык палуба-корпус), а второе - может обеспечить постоянное проникание воды в ватерлинию - так как фиксация на флажках в таком масштабе может и не обеспечить необходимую силу прижатия, а вибрации на ходу .....ну думаю Вы понимаете. Съемная палуба (усиленная снизу полосками оргстекла) - на мой взгляд куда более выгодна в моделях небольших масштабов. Ну это конечно же имхо. 

Теперь на счет помощи - да буду благодарен за подсказку по камуфляжу. Была мысль сделать однотонный камуфлях образца 39 го (или аналогичный конца службы - 45) чтобы не морочится с покраской надстроек ( в смысле их раздельной окраски по цветам), но все же решил сделать полноценный камуфляж как в нижней части картинки 

Скрытый текст

 

В чем собственно вопрос. Аналогичный камуфляж я делал только на Тирпице и он доставил мне много мучений. 

На тирпице я делал так – корпус естественно разделял малярным скотчем и красил сектора, но надстройки пришлось красить кисточками, так как разделить рельефные надстройки малярным скотчем – архисложно, учитывая еще и то, что закрывать нужно не только вертикальные, но и горизонтальные плоскости. В итоге получается, что покраску элементов нужно угадывать в межсборочные этапы – до монтажа всех конструкций, а затем многократно подкрашивать, сдвигать линии и т.д. Сколько сидел на коробке, авиабазе, шипмоделинге не увидел освещения этого этапа покраски – нанесение камуфляжа на архитектурно сложные надстройки, возможно я делаю это не так как опытные моделисты. И в этот раз хотелось бы использовать аэр хотя бы на покраску надстроек не только в базовый светло-серый, но и на покрытие темно серых участков. Как это сделать, без расхода рулонов 3-4 малярного модельного скотча ума не могу приложить. А ценник на каждый зашкаливает за 600 рупий – в сущности подлинный кошмар. Была мысль прикладывать уголки бумаги и задувать в "онлайн режиме" аэрографом но при попытках на кошке фиксировать маску в ручном режиме выходило так, что факел краски залезал под нее и получался не линейный переход между цветами а "переход". 

Буду благодарен если поделитесь опытом  в этой области. Потому что покрасить то я в итоге покрашу, так или иначе. Но вот сколько сил времени и главное дорогущего малярного скотча уйдет  при этом - это большой вопрос. 

P.S. На счет спорта – конечно знаю, я даже указал класс в заголовке темы, в котором такие модели при оснащении их проф аппаратурой могут принять участие. Как и то, что я на такие соревнования вовсе не претендую. Кстати дополню - помимо нарушающего правила управления, я нарушил и пропорции винтов - по правилам F-4 (если не ошибаюсь) на ходовой модели копии допускается увеличение винтов в 1,5 раза. Я же ставлю винты раза в 2 больше по диаметру. Соответственно - из спорта я со своими моделями исключен дважды, если не трижды. И честно говоря - я с интересом смотрю видео соревнований, но тяги принять участия не имею - для меня модель приносит удовольствие и как обычная изкоробочная копия - и как объект постоянных фотосессий на озерах.  В общем - это не топик о канонах моделизма. Я просто пытаюсь рассказать форумчанам как они могут собрать ходовую модель с относительно неплохими характеристики используя максимум подручных материалов.

А теперь немного продолжения. Испытал модель в ванной и с положительным результатом (внутрь корпуса не попало ни капли воды при 20 минутном ходу). Теперь переходим к непосредственно сборке модели.  Наложил маски на надводную часть и задул подводную в базовый цвет. После окончания сборки покрою матовым лаком. 

Красил исключительно аэрографом (кисточкой я только размешиваю краску перед тем как залить ее в бачок).

Заметил, что пластик подводной части модели Хиппера от трумпеттера требует обязательного грунтования. Хотя я заматовал поверхность шлифовальной губкой перед покраской и обезжирил, факел во избежания подтеков нужно держать на большем чем обычно расстоянии от модели, чтобы не допускать подтеков. В принципе ничего страшного, но расход краски оказался неожиданно большим - ушла практически вся баночка ICM краски. (на фанфурик не обращайте внимания - *** используется исключительно для разбавления краски и очистки аэрографа после покраски)

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

[n193r]

Сегодня в 08:18:34 пользователь shapkin102rus сказал:

Если есть желание помочь измерю диаметр валолинии и напишу, если скажете где найти такой же диаметр поменяю с удовольствием.

Замерьте диаметр штангелем, постараюсь подобрать нужное. 

Сегодня в 08:18:34 пользователь shapkin102rus сказал:

Леера я и паял и клеил цианокрилатом

Только вытяжка медной проволоки и пайка даёт качественный результат. Эта семёрка собиралась мною. Класс ЕС (юноши до 18). Самая дешёвая модель от Звезды, переделанная в ходовую. Побита детьми жизнью, но остатки лееров можете оценить. Леера медная проволока + вытяжка + пайка + окраска. На Чемпиона России претендовать не сможет, хотя масштаб теоретически позволяет, но область по стенду выигрывала много раз. 

Скрытый текст

 

Сегодня в 08:18:34 пользователь shapkin102rus сказал:

Теперь на счет помощи - да буду благодарен за подсказку по камуфляжу. Была мысль сделать однотонный камуфлях образца 39 го (или аналогичный конца службы - 45) чтобы не морочится с покраской надстроек ( в смысле их раздельной окраски по цветам), но все же решил сделать полноценный камуфляж как в нижней части картинки 

В чем собственно вопрос. Аналогичный камуфляж я делал только на Тирпице и он доставил мне много мучений. 

На тирпице я делал так – корпус естественно разделял малярным скотчем и красил сектора, но надстройки пришлось красить кисточками, так как разделить рельефные надстройки малярным скотчем – архисложно, учитывая еще и то, что закрывать нужно не только вертикальные, но и горизонтальные плоскости. В итоге получается, что покраску элементов нужно угадывать в межсборочные этапы – до монтажа всех конструкций, а затем многократно подкрашивать, сдвигать линии и т.д. Сколько сидел на коробке, авиабазе, шипмоделинге не увидел освещения этого этапа покраски – нанесение камуфляжа на архитектурно сложные надстройки, возможно я делаю это не так как опытные моделисты. И в этот раз хотелось бы использовать аэр хотя бы на покраску надстроек не только в базовый светло-серый, но и на покрытие темно серых участков. Как это сделать, без расхода рулонов 3-4 малярного модельного скотча ума не могу приложить. А ценник на каждый зашкаливает за 600 рупий – в сущности подлинный кошмар. Была мысль прикладывать уголки бумаги и задувать в "онлайн режиме" аэрографом но при попытках на кошке фиксировать маску в ручном режиме выходило так, что факел краски залезал под нее и получался не линейный переход между цветами а "переход". 

Буду благодарен если поделитесь опытом  в этой области. Потому что покрасить то я в итоге покрашу, так или иначе. Но вот сколько сил времени и главное дорогущего малярного скотча уйдет  при этом - это большой вопрос. 

 

К сожалению покраска копии является самым ответственным моментом и я тоже красил именно с применением малярного скотча. На нём я не советую экономить - он бывает разной степени "липкости" - нужно подбирать такой, чтобы он при снятии не срывал собой краску, но при этом не давал подтекать другой. Сначала я укладываю базу и дожидаюсь полного высыхания. После начинаю формировать маску из тонких полосок малярки. Маска подрезается канцелярским ножом на стекле/глянцевом пластике, затем наносится на надстройки/корпус/ и т.п. Части, что должны остаться в базовом цвете, закрываются пищевой плёнкой, которая наклеивается на полоски маски тем же малярным скотчем. После крашу отмаляреное изделие и наношу краску на аналогичную поверхность (кусочек пластика) - чтобы в дальнейшем можно было проверить краску на высыхание. Когда краска приходит в стадию "отлипа" (краска липкая, не высохшая до конца, но при лёгком прикосновении пальцем не оставляет следов, на краске может остаться лёгкий отпечаток пальца), я аккуратно снимаю маски. Соответсвенно, то, что где-то задуло аккуратнейшим образом снимается растворителями/ацетоном и тп, в зависимости от того, какую краску вы используете до высыхания краски, которую вы нанесли. И получается, что то, что можно покрасить отдельно, красится отдельно, то, что нельзя - красится в собранном варианте. То есть, я комбинирую все способы. Это сложно, но даёт свой результат. 

[__Antares__]

Небольшое продвижение. Покрасил корпус и палубу (палуба пока в кадр не попала). Не знаю что не так с этим "светло-серым" от звезды но наносится он крайне тяжело, плюс кажется обнаруживается проблема с аэрографом - именно на этой краске забивается сопло, приходится продувать каждые 5-10 минут. Краска свежая, без комочков, причем темно-серый того же производителя наносится легко как в сказке. Светло-серый брал две баночки и практически все ушло на корпус и на покрытие деталей на литниках. Придется покупать как малярный скотч (который начисто "съел" камуфляж корпуса) так и светло-серый оттенок на подкрасы при сборке надстроек.

Скрытый текст

Скрытый текст

 

В 08.11.2023 в 19:39:18 пользователь n193r сказал:

Замерьте диаметр штангелем, постараюсь подобрать нужное. 

Заранее благодарен, вечером замерю и отправлю диаметр и длину

В 08.11.2023 в 19:39:18 пользователь n193r сказал:

Только вытяжка медной проволоки и пайка даёт качественный результат. Эта семёрка собиралась мною. Класс ЕС (юноши до 18). Самая дешёвая модель от Звезды, переделанная в ходовую. Побита детьми жизнью, но остатки лееров можете оценить. Леера медная проволока + вытяжка + пайка + окраска. На Чемпиона России претендовать не сможет, хотя масштаб теоретически позволяет, но область по стенду выигрывала много раз. 

Спору нет - пайка и надежнее и аккуратнее смотрится. Но муторное это занятие - а пайщик из меня никакой. Получались большие наплывы припоя которые в последующем приходилось выравнивать надфилем. Паял я только на стендовых моделях - точнее пробовал паять. Как видно на фото выше - я сверлил в палубе отверстия под диаметр проволоки, вставлял леерные стойки а затем напаивал сами леера - при этом зачищать приходилось уже на модели, что достаточно неудобно. Кроме того, в процессе зачистки случались отломы припаянных стоек. Цианокрилат удобнее - и отдельные косяки лееров объясняются скорее не слабостью технологии с цианокрилатом, а скорее моей торопливостью - не выровнил все косячки перед покраской. А в принципе можно было. 

В 08.11.2023 в 19:39:18 пользователь n193r сказал:

К сожалению покраска копии является самым ответственным моментом и я тоже красил именно с применением малярного скотча. На нём я не советую экономить - он бывает разной степени "липкости" - нужно подбирать такой, чтобы он при снятии не срывал собой краску, но при этом не давал подтекать другой. Сначала я укладываю базу и дожидаюсь полного высыхания. После начинаю формировать маску из тонких полосок малярки. Маска подрезается канцелярским ножом на стекле/глянцевом пластике, затем наносится на надстройки/корпус/ и т.п. Части, что должны остаться в базовом цвете, закрываются пищевой плёнкой, которая наклеивается на полоски маски тем же малярным скотчем. После крашу отмаляреное изделие и наношу краску на аналогичную поверхность (кусочек пластика) - чтобы в дальнейшем можно было проверить краску на высыхание. Когда краска приходит в стадию "отлипа" (краска липкая, не высохшая до конца, но при лёгком прикосновении пальцем не оставляет следов, на краске может остаться лёгкий отпечаток пальца), я аккуратно снимаю маски. Соответсвенно, то, что где-то задуло аккуратнейшим образом снимается растворителями/ацетоном и тп, в зависимости от того, какую краску вы используете до высыхания краски, которую вы нанесли. И получается, что то, что можно покрасить отдельно, красится отдельно, то, что нельзя - красится в собранном варианте. То есть, я комбинирую все способы. Это сложно, но даёт свой результат. 

Я делаю примерно также. Правда на счет пищевой пленки - не подумал даже, спасибо. Но внутренне я уже принимаю за факт, что надстройки в основном пойдут под кисть. В базу  я вчера все задул прямо на литниках - срезы и сколы подкрашиваю кистью.  

[__Antares__]

N193R диаметр валов - 1,9 мм

Начал собирать мелочевку - катера и зенитки. Сделать качественные фото пока нет возможности. Ближе к концу недели сделаю нормальные фотографии

Скрытый текст

Скрытый текст

 

[__Antares__]

За выходные практически собрал основные конструкции надстроек. Остается сборка дымовой трубы со всеми конструкциями, авиагруппа, декали и окончательная сборка с покрытием лака. Загрузка балласта. 

Все межуровневые перекрытия достаточно объемных надстроек в скрытых частях выпиливал дремелем, с целью уменьшить их общий вес.

Надстройка не приклеена к палубе поэтому не обращайте внимания на щель в кормовой ее части 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

[__Antares__]

Первые ходовые испытания на озере проведены

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

Скрытый текст

 

 

[PE3AK_CKOTOMYTAHT]

слишком мелкий масштаб и хилые моторчики это только в ванной пускать, что несерьезно)

есть же годные корабли от ревела в 1:35 куда радиоуправление ставится без проблем

елко, немецкий шнельбот и фловер корвет в 72, сейчас еще кетайцы 

 

[__Antares__]

Сегодня в 16:43:13 пользователь PE3AK_CKOTOMYTAHT сказал:

слишком мелкий масштаб

1/200 конечно куда более предпочтительный масштаб для ходовых моделей. Но люди ставят управление и на еще более миниатюрные модели, погуглите. Я неоднократно видел на форумах даже Авроры в 350 масштабе на ходу в озерах и реках. 

Сегодня в 16:43:13 пользователь PE3AK_CKOTOMYTAHT сказал:

хилые моторчики

ну разумеется не проф., но повторюсь - лично мне для озера хватает вполне.  Да и собственно вес модели не большой, скорость большая, вовсе не масштабная. Из тех условий единственный выявленный за свою цену минус - шумность 

 

Сегодня в 16:43:13 пользователь PE3AK_CKOTOMYTAHT сказал:

это только в ванной пускать

Ваше право давать характеристики, но факт остается фактом - в пределах 50 метров я никаких проблем со скоростью и управляемостью не испытывал, даже при наличии достаточного волнения и ветра. 

Сегодня в 16:43:13 пользователь PE3AK_CKOTOMYTAHT сказал:

есть же годные корабли от ревела в 1:35 куда радиоуправление ставится без проблем

елко, немецкий шнельбот и фловер корвет в 72, сейчас еще кетайцы 

Шнельбот дороговат, практически от15 тонн, впрочем как и остальное. Но в качестве ходовых моделей подобное конечно лучше - спору нет. 

 

[Zso_Sahaal]

Классно получилось. Жаль конечно что без лееров, но есть наборные, Тамиевские (не знаю правда можно ли их еще достать), они наверное бы не помешали демонтажу палубы. Интересно, как водоизмещение регулировалось, чтобы корабль по ватерлинию сидел, а не ниже или выше? 

[__Antares__]

Сегодня в 12:55:52 пользователь Zso_Sahaal сказал:

Классно получилось.

Благодарю

Сегодня в 12:55:52 пользователь Zso_Sahaal сказал:

Жаль конечно что без лееров, но есть наборные, Тамиевские (не знаю правда можно ли их еще достать), они наверное бы не помешали демонтажу палубы.

У меня валяются где то не Тамиевские, а от старой уже проданной модели Шпее вроде бы от Академии. Но мне на ныне здравствующей модели Шпее (есть в этом же разделе ветки РУ модели) мешают - постоянно опускаются стволы ГК, а палуба снимается поворотом башен ГК в итоге сектор леера за борт - приходится где то подклеивать каждый раз после заплыва.

Сегодня в 12:55:52 пользователь Zso_Sahaal сказал:

Интересно, как водоизмещение регулировалось, чтобы корабль по ватерлинию сидел, а не ниже или выше? 

Если честно я бы оставил с удовольствием более высокий борт - в 350-м масштабе имхо это плюс. На Хиппере же это жизненная необходимость, так как высокие и громоздкие надстройки поднимают центр тяжести выше, и пришлось добавлять балласт. 

По балласту - все довольно просто - ингриденты такие: советская металлическая коробка (5 см на 10 см) для обработки мед инструментов, свинцовые неподходящие по юбочке пули для пневматики калибра 6.35 - раскладываю пули юбками вниз в коробочку, и минут 15 держать на газовой горелке (при этом лучше покидать помещение при нагреве - читал свинец не особо полезен). После того как пули сплавятся и превратятся в жидкость - выключаю и выбиваю уже готовую форму из коробки. получается тяжелый слиток свинца, который можно гнуть, отрезать, пилить - и дальше убавляю вес по мере балансировки в ванной. Фоток процесса к сожалению не осталось но если требуется могу скинуть фото приспособлений. На Хиппере - это просто совпадение - что вес балласта, необходимый для хорошей устойчивости посадил модель по ватерлинию. 

[Zso_Sahaal]

Понятно. По поводу лееров, прикол набора от Тамии в том, что они... Наборные. :) То есть ты просто сверлишь сверлом в 0.4мм дырки в палубе, туда вставляешь специальные штифты с одним или двумя колечками (в зависимости от вида леера) и в эти колечки протягиваешь металлическую же проволоку. У меня такие леера на Ташкенте который я тут выкладывал. Их и не сломаешь если задел случайно ибо они вставлены в палубу и если проволоку где-то отогнул, то так же без проблем ее можно вернуть обратно. 

[__Antares__]

Сегодня в 02:19:29 пользователь Zso_Sahaal сказал:

По поводу лееров, прикол набора от Тамии в том, что они... Наборные. :) То есть ты просто сверлишь сверлом в 0.4мм дырки в палубе, туда вставляешь специальные штифты с одним или двумя колечками (в зависимости от вида леера) и в эти колечки протягиваешь металлическую же проволоку. У меня такие леера на Ташкенте который я тут выкладывал. Их и не сломаешь если задел случайно ибо они вставлены в палубу и если проволоку где-то отогнул, то так же без проблем ее можно вернуть обратно. 

прикольно спасибо, буду знать. Надо бы заняться к весне к следующему сезону доработкой Тирпица - туда леера точно можно поставить, а вот на Хиппер боюсь не выйдет - надводный вес и вообще вес уже не увеличить.