IJN Yamato 1:350

[ivasy_sld]

Повторюсь, я хочу обмоторивать. Для стендового моделизма и участия в конкурсах не пойдет, ибо вот: http://scalemodels.ru/articles/5168-obzor-Tamiya-1-350-Yamato---budem-pokupat.html

 

Считаете, что старая модель лишена всех описанных недостатков? 

Думаете, в 1979 году информации было больше чем сейчас? Сомневаюсь. Не знаю, чего там накопал Скульский, но чисто внешне новое изделие Тамии гораздо больше похожа на модель. А старая ИМХО просто кораблик для покатушек. 

 

Можно несколько замечаний к "плану работ"? 

1. Не стремитесь делать ходовую модель максимально историчной. Если "упоретесь" в копийность - будет очень тяжело обслуживать электронику. Делать съемным сегмент палубы - не вариант (будут щели на стыке и разрыв в рейлингах). Срезать надстройку и делать доступ в батарейный отсек из под нее тоже не очень удобно - она банально маленькая. Вдобавок как герметизировать такой фигурный стык? Опять же такелаж - он у японцев завязан с кормовым и носовым флагштоком. Как снять надстройку, не испортив паутину из ниточек?  Единственный более менее реальный вариант - распил корабля по ватерлинии. Но он будет все равно заметен на готовой модели, как бы Вы не подгоняли половинки. К тому же, разделение "серый-красный" у японцев было не горизонтальным - граница цветов поднималась от центра к оконечностям. 

 Но пусть у Вас все получилось, супер-пупер модель с высочайшей деталировкой сделана. И Вы ее решили "запустить".  Будьте готовы, что от резкого перепада влажности начнет отслаиваться деревянная наклейка на палубе. 

При попытке вынуть модель из воды случайно отломается сантиметов пять рейлинга. Из-за случайного касания коряги образуется царапина на корпусе и т.д и т.п. Я хочу сказать, что модель будет высокодетализированной и аккуратно сделанной только до первого не совсем удачного запуска. А потом это будет просто катер на РУ, в который вбухано немеряно бабла и который теряет детали после каждого запуска. По собственному опыту - хорошую модель боязно лишний раз из шкафа вытащить. Не дай Бог возьмешься неправильно  или следов от пальцев понаоставляешь

 

2. Если хотите построить модель, похожую на реальный корабль, а не на игрушку - то надо брать новый набор. Старый даже при сравнении с Анатомией - дрова. Новый набор на порядок лучше проработан в плане мелкой деталировки, а в плане общей геометрии по крайней мере не хуже старого набора. Можно же построить моторизованный стенд (с крутящимися башнями, подсветкой и тд и т.п.) Нельзя категорично утверждать, что для участия в конкурсах новая Тамия не подойдет. Требования по геометрии для моделей из наборов (класс С6 по классификации НАВИГА) намного мягче, чем для самоделок. Кроме того, модель судится не по неким абстрактным "абсолютным" чертежам, а по тем чертежам, которые предоставлены участником. Т.е. можете их сами начертить по тамийному буклету-раскраске. Отсканировать, обвести в автокаде, добавить сделанные в процессе постройки изменения, и все - чертеж готов.  Знатоков Ямато очень мало. О косяках новой модели могут уверенно заявлять только Скульский и пара десятков японцев, поскольку информации по Ямато в общественном доступе нет.  Самый авторитетный доступный источник - модель в Куре. в нее регулярно вносят изменения в связи с вновь открывшимися фактами. Анатомия (та, что гуляет в сети) давно устарела, к сожалению. И уже не может считаться последним аргументом.

[SovietHammer]

Считаете, что старая модель лишена всех описанных недостатков? 

Думаете, в 1979 году информации было больше чем сейчас? Сомневаюсь. Не знаю, чего там накопал Скульский, но чисто внешне новое изделие Тамии гораздо больше похожа на модель. А старая ИМХО просто кораблик для покатушек. 

 

Можно несколько замечаний к "плану работ"? 

1. Не стремитесь делать ходовую модель максимально историчной. Если "упоретесь" в копийность - будет очень тяжело обслуживать электронику. Делать съемным сегмент палубы - не вариант (будут щели на стыке и разрыв в рейлингах). Срезать надстройку и делать доступ в батарейный отсек из под нее тоже не очень удобно - она банально маленькая. Вдобавок как герметизировать такой фигурный стык? Опять же такелаж - он у японцев завязан с кормовым и носовым флагштоком. Как снять надстройку, не испортив паутину из ниточек?  Единственный более менее реальный вариант - распил корабля по ватерлинии. Но он будет все равно заметен на готовой модели, как бы Вы не подгоняли половинки. К тому же, разделение "серый-красный" у японцев было не горизонтальным - граница цветов поднималась от центра к оконечностям. 

 Но пусть у Вас все получилось, супер-пупер модель с высочайшей деталировкой сделана. И Вы ее решили "запустить".  Будьте готовы, что от резкого перепада влажности начнет отслаиваться деревянная наклейка на палубе. 

При попытке вынуть модель из воды случайно отломается сантиметов пять рейлинга. Из-за случайного касания коряги образуется царапина на корпусе и т.д и т.п. Я хочу сказать, что модель будет высокодетализированной и аккуратно сделанной только до первого не совсем удачного запуска. А потом это будет просто катер на РУ, в который вбухано немеряно бабла и который теряет детали после каждого запуска. По собственному опыту - хорошую модель боязно лишний раз из шкафа вытащить. Не дай Бог возьмешься неправильно  или следов от пальцев понаоставляешь

 

2. Если хотите построить модель, похожую на реальный корабль, а не на игрушку - то надо брать новый набор. Старый даже при сравнении с Анатомией - дрова. Новый набор на порядок лучше проработан в плане мелкой деталировки, а в плане общей геометрии по крайней мере не хуже старого набора. Можно же построить моторизованный стенд (с крутящимися башнями, подсветкой и тд и т.п.) Нельзя категорично утверждать, что для участия в конкурсах новая Тамия не подойдет. Требования по геометрии для моделей из наборов (класс С6 по классификации НАВИГА) намного мягче, чем для самоделок. Кроме того, модель судится не по неким абстрактным "абсолютным" чертежам, а по тем чертежам, которые предоставлены участником. Т.е. можете их сами начертить по тамийному буклету-раскраске. Отсканировать, обвести в автокаде, добавить сделанные в процессе постройки изменения, и все - чертеж готов.  Знатоков Ямато очень мало. О косяках новой модели могут уверенно заявлять только Скульский и пара десятков японцев, поскольку информации по Ямато в общественном доступе нет.  Самый авторитетный доступный источник - модель в Куре. в нее регулярно вносят изменения в связи с вновь открывшимися фактами. Анатомия (та, что гуляет в сети) давно устарела, к сожалению. И уже не может считаться последним аргументом.

 

Вот тут:
http://www.tamiyarus.ru/350mmships.php
78014 - совсем старая модель, а 78025 и 78030 - обе новые, мне кажется эти новые имеют все одинаковые размеры и проч, только деталлировка разная, в сборе без лупы еще и не отличите.

Хотя я различий особых на литниках (ссылки выше) со старым набором не вижу, быть может тут Вы и правы.

Различается подставка да новая может поаккуратнее сделана, а может просто фотки качественнее)

Если так, то хватайте все желающие старый набор, пока осталось - дешевле вполовину))

 

Мне не нужен такелаж и максимальная детализация, так что я готов пойти на определенные компромиссы и в данном контексте мне более дорогая модель не особо нужна.

Если я готов её запустить - значит я должен быть готов её и утопить - в любой момент опрокинется, пока буду доставать нахлебается воды и затонет, всякое бывает - так что за выбоены волноваться тут нечего. Дорогую так топить я не готов, да там и дыр на порядок больше, надо еще умудриться загерметить.

 

И да, вы абсолютно правы, у меня нет интереса сделать супер-стендовую модель, пусть будет не такая детальная но действующая - на соревнованиях выступать не собираюсь, зато обмоторю "не как у всех". Такелаж - который от носа к корме - за борт (на антенне и кранах вроде бы он не мешает), лишние детали - за борт, релинги приложу, если будут мешать открывать - за борт, палубу на максимальное к-во винтов - придумаю чем шляпки замаскировать потом - будут, к примеру, лишние кнехты. Травленку купить не такая уж и трата, по крайней мере для меня, кто сказал что надо клеить все? Оставлю место где руками браться. Аэрограф тоже не так дорого стоит чтоб прям совсем, но он и на других моделях пригодится. Интересно попробовать её "состарить" малость, тоже не такой уж тяжкий труд. Будут выбоены и царапины (все равно много не будет, не каждый же день на ней плавать) - намажу ржавчиной, как будто так и надо...

 

Понравится рулить - тогда катерок какой-нибудь скоростной простенький возьму отдельно, а лучше два, чтобы с друзьями. Эта все равно ходить будет как бревно, хоть реактивный двигатель на неё ставь - винты большего размера не одеть.

 

Выше ссылочка была: http://karopka.ru/forum/forum190/topic21653/ - там человек настоящий модельный подвиг совершает в режиме реального времени - куплены 2 набора 78025, на одном он сейчас тренируется, а второй на чистовую отделывать будет. Посмотреть и поучиться интересно конечно, но я к такому героизму в данный момент, наверное, не готов - каждому свое.

Скорее всего, его черновик будет выглядеть круче моей модели, но действующим он не будет

[ivasy_sld]

 

Вот тут:
http://www.tamiyarus.ru/350mmships.php
78014 - совсем старая модель, а 78025 и 78030 - обе новые, мне кажется они имеют все одинаковые размеры и проч, только деталлировка разная, в сборе без лупы еще и не отличите.

Хотя я различий особых на литниках не вижу (ссылки выше), быть может тут Вы и правы.

 

Тамия поправила косяк с мачтой - добавлена новая рамка с деталями. Ну и подставку от новой версии положили;)

И все-таки, как закончите ходовую модель, посмотрите еще раз на 78025.  Если его  не напрягаясь аккуратно собрать с хорошим травлом на стенд - конфетка получится.  А со старым пластиком нужно работать, что бы выпилить что-то вразумительное.

[SovietHammer]

Тамия поправила косяк с мачтой - добавлена новая рамка с деталями. Ну и подставку от новой версии положили;)

И все-таки, как закончите ходовую модель, посмотрите еще раз на 78025.  Если его  не напрягаясь аккуратно собрать с хорошим травлом на стенд - конфетка получится.  А со старым пластиком нужно работать, что бы выпилить что-то вразумительное.

 

Спасибо за ваши советы, дельно, подумаю.

Травло тоже разное по цене и проработке есть, можно и старое бревно облепить по-простому - имеется вообще дешевое от GoldMedalModels (только 1 лист: краны, релинги, радары да пара ограждений для зениток - в 3 и более раза дешевле аналогов), FlyHavk - без мелких палуб, но зато там деревяшку положили, а вариант от LionRoar вообще качественный, я бы докупил и на стендовую модель к 78025.

 

План вообще был и остается такой: сначала ходовую делаю и механизирую все что смогу, потом уже дозаказ и всякие косметическо-окрасочные работы. Косячные пластиковые стволы и винты тоже сразу ставлю, чтобы посмотреть, как с ними будет двигаться, а дальше уже решу, какое травление и сколько вообще имеет смысл вкладываться по деньгам и труду.

Если все-таки будет возможность увеличить диаметр винтов, то нарежу из жести увеличенный макет, посмотрю как ходовые качества изменятся (ванна, динамометр), подберу мотор и редукторы, а потом уже закажу нужного диаметра что-нибудь красивое типа такого: http://toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=217_3090

 

Ямато, безусловно, великолепен, но ни делать так, чтобы выбрасывать, ни ставить дома 2 одинаковые модели желания особо нет - я бы под стенд потом лучше что-нибудь другое взял, желательно наше...

[lejnev]

Да, задумка грандиозная.

 

Успеха!

 

С Уважением, Алексей.

[Zso_Sahaal]

Тамиевский Ямато конечно шикарен, вот только он не мелковат будет для тотальной механизации? 

[SovietHammer]

 

Тамиевский Ямато конечно шикарен, вот только он не мелковат будет для тотальной механизации? 

 

Придет - посмотрим.

Башни могут быть мелковаты, но я думаю тогда только вращение механизирую, а если будет настолько критично - просто продам набор)

Я бы 250 взял с удовольствием, но, к сожалению, там детализация еще более убогая и травленки толковой нет. А более крупные масштабы уже стоят от 40 да и ставить такое негде.

Моя первая модель корабля, будем считать что это кошка) Посмотрим, может как-нибудь с 3Д печатью разберусь вместо того чтобы её доделывать или параллельно. Есть знакомые производственники в Питере, лазерная резка и проч станки, подумаю...
По 3Д никто не копал еще? Какие хар-ки принтера нужны чтобы распечатать 1:350?

[Zso_Sahaal]

Вот серия видео (это первое из серии), по постройке Ямато в 1/350 от Тамии. На японском правда, но всё и так понятно.

[SovietHammer]

Наконец-то получил набор - была бесплатная курьерская доставка, но курьер тупил. Как и обещал, присылаю фотоотчет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все литники фотографирую с 2 сторон, может кому-то это будет полезно, чтобы определиться с выбором модели. В интернете нигде нет 2-сторонних фотографий, поэтому, например, про башни не покупая узнать ничего там невозможно. Литники орудий ГК и ПМК присутствуют в 2 и 4 экземплярах, дубли не выкладываю.

 

[SovietHammer]

Продолжение:

 

 

 

 

 

 

[SovietHammer]

Очень извиняюсь за шерсть на некоторых фотках - когда снимал её видно не было.

 

Действительно, набор местами полный мусор... Винты никуда не годятся так же, как и пластиковые валы:

 

 

 

Орудия ГМ, башни и орудия ПМК заменю на фототравление обязательно:

 

 

Самолеты меня вообще расстроили, может в покраске станут будут получше:

 

Лодки такие же грубые:

 

 

 

Пластик хрупкий, многие детали согнулись на литниках то ли в моих лапах, то ли в китайских, будьте аккуратнее со своими литниками:

 

Швы крайне поганые везде, шкурить и шпаклевать предстоит немало:

 

 

А это типа склеиваемый из половинок руль, хорошо что там есть еще и несклеиваемый такой же, его хоть насверлить получится:

 

Башни очень мелкие, как и надстройки, стандартная 9г серва (самый дешевый типоразмер) не влезет вообще, придется заказывать что-нибудь поменьше. Кстати они полые, повезло, но пола нет, придется что-то придумать:

 

 

 

 

 

Полетная палуба тоже ниочем:

 

Японские негодяи отлили хризантему на носовой детали, как я буду это красить, спрашивается?

 

 

Инструкцию всю фоткать не буду, и так в интернете её полно, приведу только интересную страничку с загадочными неиспользуемыми деталями (помечены серым):

 

Ну и вот как я их все приспособил:

 

Судя по всему, в этой модели раньше был также литник редуктора либо целый редуктор в сборе, но, к сожалению, теперь придется что-то мастерить либо покупать мотор-редукторы. Также осталось крепление редуктора на днище и сразу над ним под палубой.

 

Держалка для движка оказалось на какой-то совсем детский размер. Имевшийся в наличии мотор стандартного типоразмера от эллектробритвы - почти на всех копийных судомоделях такие ставят, судя по фоткам в интернетах - не поместился по длине. Немного поорудовав ножом получаем то, что хотим (конечно, не очень аккуратно вышло, но там и не видно). Пластик настолько одноразовый, что сразу начал белеть при вставке мотора - не представляю, как бы я его вставлял не сзади, а через верх: 

 

 

Валы возьму латунные, т.к. их видно, да и ржавеют они меньше, винты тоже, закажу готовые нужного размера. У штатных диаметр 14, максимум можно поставить 16, чтобы не касалось корпуса (на штатных остается зазор 1,5-2 мм в самом узком месте). Промерять крайне тяжело, пока нет штангенциркуля, нормальных валов и не зафиксированы опоры валов и винты. Так что измерю и закажу винты позже.

 

Как человек несуеверный, первой самой отделил от литника деталь №13 (стойка вала), отделилась вместе с частью пальца...

 

 

Мелкость всех деталей печалит, оно же ехать вообще не будет:

Теперь жду пока придут штаные двигатели (2шт c разными оборотами, после сбора редуктора выберу 1), сервы, детали ДУ, мотор-редуктор для примера и еще всякая всячина.
Дейдвудные трубы тут не нужны совершенно, можно поставить их только на рули и проч., чтобы не текло. В имеющийся дейдвуд приспособлю по краям фторопластовые шланги в качестве шайб, а все пространство залью литолом.

Имеющиеся стальные 2мм от самолета подходят идеально, но как-то жалко их резать на мелкие куски - нужны 2 пары: примерно 145 и 110 мм. Их поищу в Питере, хоть это и дороже выйдет с учетом проезда - надо сразу все обмерять (винты и редуктор из бумаги сделать, проверить) и дозаказать, чтобы пришло до праздников.

 

Места внутри, кстати, маловато, не представляю, что бы я делал с детальным набором 78025 - там уходящие вниз до киля башни и еще втиснута лишняя палуба...

 

Чтобы побыстрее сфоткать снимал как-то так - фотик + штатив с грузом + вспышка в потолок + ик пульт:

 

Самая большая проблема была отгонять кота... Не представляю, что я буду делать с ним при покраске.

 

Похоже, что ходовых испытаний в ближайшее время не будет, а жаль. Также заказываю компрессор, как придет тоже будет фотоотчет.

[lejnev]

Классный обзор получился!

Спасибо!

 

С Уважением, Алексей.

[SovietHammer]

Итак, продолжим.
Из прошлого опыта имеем, что для нормальной езды модели примерно такого размера с винтом диаметром примерно 30 надо примерно 1000 холостых оборотов (если не прав то поправьте, пожалуйста) - тех что в спецификации двигателя при данном вольтаже. Меньше оборотов - не будет разгоняться, больше - будет на месте воду месить. Но планируется еще и регулятор хода, поэтому надо брать с запасом.

 

Очень-очень жаль, что красивые 20мм винты не встанут никак, только если самому спаять внешние стойки валов большей высоты, но тогда кроме нарушения историчности мы получим повреждение винтов и прочих механизмов при стоянии на ровной поверхности.

Так как имеем винт диаметром примерно 16 (и больше не влезет, максимум 18), то оборотов должно быть примерно тысячи 2, а лучше 3-4 для запаса.

Как было сказано выше, 280-й мотор (это его диаметр) отлично подходит под штатное крепление, имевшееся в наборе:

 

Вместо него, для тех кто не любит заморочки, можно поставить 4 примерно таких мотор-редуктора на 130 моторе, но там может не хватить оборотов, даже у тех что с наименьшим передаточным числом и тянут 12В:

 

или еще проще - 4 мотора посильнее, тоже 130 (но не обычных на 12 тыс. RPM (оборотов в минуту), а сильных с 5-6 тыс.) или даже моторы 280, если влезут 4шт - это будет самый дешевый из вариантов:


Но без редукторов могут быть проблемы при наматывании водорослей, а главное - для 4 моторов сразу подбирать скорость вращения будет проблематиично и, возможно, даже дороже.
Так как я, можно сказать, первопроходец, то для меня этот подбор критичен - собрав нормальный редуктор и меняя 280-е моторы стоимостью 100-200р можно будет легко подобрать правильные значения.

[SovietHammer]

Теперь перейдем к редуктору.
Информация для тех, кто не ищет легких путей, как и я) Остальные могут не читать.
В продаже имеются разные шестерни нескольких стандартных размеров. Тут нам нужны либо пластиковые, но толстые, чтобы не стерлись и не съелись где-нибудь посередине водоема - обычные, вроде тех что в маленьких машинках из детских магазинов я отбросил сразу - у нас же все по-взрослому:

Валы расположены у самого днища и передачу придется делать с большей шестерни на меньшую, тонкий пластик лопнет сразу при любом препятствии, да и трение на самодельном редукторе всегда будет выше, чем на заводском. Шестерни от гоночных машинок в принципе подойдут:


Но купить их придется 10 пар, поэтому выйдет дорого и некачественно.

Металл все-таки предпочтительнее, как мне кажется, да и выбор размера возможен. А также возможен выбор размера зубьев и благодаря маркировке всегда есть уверенность, что они подходят одна к другой.

Теперь немного теории.
Статью лучше прочитать, а если вкратце, то шестерни маркируются к-вом зубьев и их величиной в метрической либо в дюймовой системе.
В метрической системе единица измерения "moduel" или просто "m", чем он меньше, тем мельче зубья, в дюймовой же измеряется в "pitch" или "p", чем больше число - тем мельче зуб.
Здесь нам нужны самые-самые мелкие зубья - это уменьшит трение, а главное, шум.
Делительный диаметр, измеренный по половине зуба (да да, не всей шестеренки - именно сумма половин делительных диаметров будет равна нормальному расстоянию между центрами осей шестерней) рассчитывается по формуле:

d = m * t = (t+2) / p / 0.03937
где 
d - делительный диаметр
m - module
t - к-во зубьев
p - pitch

0.03937 - дюймов на 1 мм

Т.к. в китайском магазине большинство шестерней дюймовые, то нас будет интересовать вторая часть формулы со значением p = 64 - в поиске это "gear 64p", "gear 64pitch" или "gear 64dp".
Пакет по 5 шестерней c 21 зубом (gear 64p 21t в поиске) будут диаметром 9.12мм и обойдется примерно в 400-600р, также как шестерни на 30 зубьев и 12.7мм.

 

1 - пиньон двигателя, 8,9,10,11 - выход на валы, придется ставить переходники с 2.4 вала двигателя на 3.175 и с 3.175 на 2 для валов, непосредственно на сам вал нужен кардан т.к. имеется наклон. За неимением места, кардан из пружин от зажигалок будет то что надо.

Я не в курсе, как вертелись винты на реальном прототипе, но по инструкции вращение у них побортно разное - 2 левых в одну сторону, 2 правых - в другую. Данная схема как раз это и реализует.

Передаточное число такого редуктора получается 0,46 (произведение отношений диаметров меньшей шестерни к диаметрам большей для каждой передачи) - должно хватить.

[SovietHammer]

Опять же, для тех кто любит мощные моторы в своих судомоделях и не любит проблемы, имеются авиационные редукторы: 

[SovietHammer]

Планировалось, что до праздников мне придет большая часть заказов.
Но я предполагаю, а Почта России располагает...

В итоге за месяц с aliexpress не дошло и четверти, зато с ebay пришло травление, винты и палуба.
С указанными выше шестеренками сделал работающий макет редуктора из пластиковых карт:

Вот собственно сам редуктор:

 

Видны большие люфты, но в сборе их не было.

Модель чисто демонстрационная, хотелось приблизительно приложить и посмотреть, подходят ли шестерни вообще, размеры с такого снимать явно не стоит.

Винты м3 выступают в роли валов, которые пока не пришли. Валы винтов и двигатель (по 2мм) будут соединены с редуктором (3.175мм, 1/8") какой-нибудь эластичной трубкой.

 

Передаточное отношение = 30 зубьев / 21 зуб = 1.42 (на выходе в 0.7 раза медленнее)

 

А вот раздатка. Схема изначально была такая:

 

в ней я немного напутал - вращение всех валов получается в 1 сторону

Поэтому пришлось немного импровизировать:

 

Шестерня 1 закреплена на валу редуктора, шестерни 3 раздают на валы винтов 5.

Малость больше стало трение и износ - желательно было бы передавать на шестерню 4, а не сразу на 5 - но надо было заказывать еще одну шестеренку. Ну да и ладно, руками все очень хорошо прокручивается, на оборотах естественно запускать не буду, чтобы не съелись зубцы.

 

В проекции как-то так:

 

Сверлил все этим:

 

Осознал, что руками что-то такое изготовить будет невозможно, да еще и с подшипниками, надо 3д-печать или резку по плексигласу - придется делать 3д модель... Средняя пластиковая карта нужна только для поддержания меньшей шестерни редуктора - там ось не совпадает с осью верхней шестерни 3, но можно и без неё.

 

Двигатель нашелся такой вот раритетный - ГДР, 1988 год, запчасть с каких-то печатных машин. И он значительно лучше тех, что пришли из Китая (на фотке со сверлом) - бесшумный и мощнее. Примерно 5тыс оборотов в минуту, так как винты здесь совершенно детские и больше поставить никак, то должно быть нормально. Сейчас таких моторов уже нигде не найти, так что если кто-то захочет такого же качества, то придется ставить бесколлекторный, и, т.к. обороты там выше, то потребуется редуктор со значительно большим передаточным числом.

 

Обзор остального будет позже.

[SovietHammer]

Итак, с Ebay пришло следующее:
Фототравление:

взято по совету тех, кто уже это собирал, так бы я тоже брал Eduard, который на деле очень плох и требует других дополнений. Прочие аналоги предусматривают много мелких наборов, что в сумме еще дороже выйдет. Ссылки на эти обсуждения куда-то потерялись, может быть потом размещу.

Винты:

Выглядят не очень - я думал будут блестеть, попробую потом отполировать. Так, как они сейчас выглядят, можно и пластиковые покрасить, а еще крепление к литнику ужасно.
В отверстиях тальк или гипс, нужно высверливать. Диаметр 1мм - не сядет на 2мм вал: я решил зажать вал в патрон дрели и спилить надфилем - это будет ровнее, чем рассверливать винты, к тому же латунь - проблемы быть не должно.

Деревянные палубы:

Очень тонкие, на самоклейке. Нашел вот такую интересную надпись:

Странно конечно - по ширине идеально подходит, детали на палубе отрезать, естественно, придется, а потом переклеить уже сверху. Посмотрим, сказал слепой...

 

Дополнительные якоря и хризантемы:

На деле оказалась фигня полная, ну раз уж зачем-то взял, то применю. Якоря нужны, но есть хорошие пластиковые от whiteensignmodels, цепь никуда не годится - я заказал у китайцев метр настоящей 1х2мм. Металлические хризантемы для носового украшения слишком плоские, поэтому пойдут на трубу.

Отлить из олова по шаблону пластиковой детали не выходит - обычный припой тут точно никак не годится, да и опыта не хватает совсем, только пластиковую деталь помял зря. Чтобы делать такие вещи, надо долго и нудно тренироваться на оловянных солдатиках.

Хризантема из основного набора фототравления нормальная, но в 2 раза меньше по диаметру, так что все-таки придется попытаться покрасить то, что было в пластике...

 

С этими допами по цене теперь вышло ровно как дорогая версия 79025 ))) Но там нет орудий, палубы, винтов, дверей и еще некоторых элементов. Повторюсь, брал именно дешевый вариант дабы проще было обмоторивать - в корпусе места больше. Скорее всего, в этом я полностью ошибся, т.к. с механизацией башен возникнет слишком много вопросов, потому, что движение стволов и в наборе от lionroar тоже оказалось никак не предусмотрено.

Вообще, планировалось найти альтернативу пластиковым кожухам орудий в виде какой-то водонепроницаемой ткани либо отлить из белого силикона, чтобы герметично и гибко было.
 

P.S.

Берите сразу 79025 и не занимайтесь ерундой, к нему палубу и орудия, ничего больше не нужно.

 

А у меня свои причины в виде жены... Раз уж начал, то сделаю качественно потихоньку, докупить за ~7к набор фототравления было нормально, но за 15 еще одну модель и потом допники к ней - меня не поймут

[SovietHammer]

Набор фототравления от Lion Roar очень неплохой, похоже, что он лучше, чем то, что Tamiya кладет  в дорогой вариант модели 79025 и во многом идентичен похожему набору для той же 79025.

Деталировка великолепная, все аккуратно выполнено и упаковано, очень тонкие детали - не представляю как это все делать...

Выкладываю фотографии литников, возможно кому-то они помогут определиться, брать или нет данный товар или что-то от Lion Roar на другие модели.

 

Стволы. Очень тонко сделаны, рассверлены все, пояски и форма детализированы даже на самых мелких:

 

А дальше почти весь алфавит:

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

K

 

L


M


N


O

 

P

R x2


S x2


T, Q

[SovietHammer]

Еще положили башни и орудия ПВО, а также какие-то непонятные детали в пакетиках (кожухи орудий, какие-то еще кожухи, рефленые рули) - доставать не буду, потому что все обламывается, что-то уже сломалось - боюсь потерять обломки. Если кому-то сильно надо - пишите, достану.

Какие-то орудия (5 таких штук) были завернуты а картонку - портит все впечатление об аккуратности упаковки... Одну обломал пока доставал:

Еще лодочки. Литники траглодитские, как будто зубами грызли, но сами катера аккуратные:

Жаль, самолетиков не положили.
Инструкция в интернете есть, но если кому надо, то могу выложить, все равно там ничего интересного.

Итого: травление очень качественное, а литье - как-бы нет... Но по сравнению с литьем на модели все равно, что небо и земля. Пластик хрупкий ОЧЕНЬ, надо быть осторожнее

[SovietHammer]

Кто читает тему, скажите пожалуйста - развалом выкладывать нормально, или удобнее, если такие россыпи картинок в спойлеры оборачивать, чтобы можно было скрыть или показать?